Kuidas Tellistest Korstnat Oma Kätega Teha: Skeem, Seade Jne

2025 Autor: Bailey Albertson | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2025-01-23 12:42

Isetehtud tellistest korsten eramajas

Konkreetse kütuse põlemisel soojust tekitava kütteseadme efektiivsus ja ohutus sõltub suuresti korstna parameetritest ja seisukorrast. Täna tegelevad paljud ettevõtted isoleeritud terasmudelite tootmisega, kuid mitte kõik kasutajad pole valmis oma kõrgeid kulusid ja suhteliselt lühikest tööiga taluma. Sageli teevad majaomanikud korstna ehitamise otsuse traditsioonilise tehnoloogia abil, see tähendab tellistest, oma kätega. Selleks peate kinni pidama mõnest reeglist ja teadma, milliseid materjale on kõige parem kasutada.

Sisu

• 1 Telliskorstna tugevused ja nõrkused
• 2 telliskorstna elementi

• 3 Põhiparameetrite arvutamine

  • 3.1 Kõrgus
  • 3.2 Lõike mõõtmed

• 4 Materjalid ja tööriistad

  • 4.1 Telliste tüübid

    • 4.1.1 I klass
    • 4.1.2 II klass
    • 4.1.3 III klass
  • 4.2 Millist lahendust on vaja
  • 4.3 Tööriistad
• 5 Ettevalmistustööd

• 6 Kuidas korstna oma kätega välja panna: juhised samm-sammult

  • 6.1 Saarma moodustumine
  • 6.2 Telliskorstna soojustamine
  • 6.3 Hülsi paigaldamine
• 7 Korstnate puhastamine
• 8 Video: tellisetoru paigaldamine

Telliskorstna tugevused ja nõrkused

Telliskorstnaid saab kasutada igas rajatises, olgu see siis katlaruum või eramaja. Kokkupandavate terasest võileibade tulekuga on nende nõudlus vähenenud, kuid neid kasutatakse endiselt laialdaselt. Selle põhjuseks on nende järgmised eelised:

• tellistest korsten on odavam kui "võileib";
• kestab kauem: umbes 30 aastat;
• on oluline arhitektuuriline element ja sobib ideaalselt visuaalselt teatud tüüpi katusekatetega, näiteks plaatidega.

Kuid sellel disainil on palju puudusi:

1. Keerukuse ja kestuse poolest jääb sellise korstna ehitus alla "võileiva" paigaldamisele ja materjalide tarnimiseks on vaja spetsiaalset transporti.
2. Telliskorstnal on märkimisväärne kaal, nii et see peab olema varustatud usaldusväärse alusega.
3. Selle ristlõige on ristkülikukujuline, kuigi kõige sobivam on ümmargune ristlõige. Keerised moodustuvad nurkades, takistades gaaside normaalset väljavoolu ja halvendades seeläbi veojõudu.
4. Telliskorstna sisepind jääb isegi krohviga viimistletud kujul karedaks, mille tagajärjel kaetakse see kiiremini tahmaga.

Telliskorstna elemendid

Korstna disain on väga lihtne.

Telliskivi toru skemaatiline diagramm, mida tuleks järgida

Suitsukanalit kaitseb ülevalt koonusekujuline tükk - vihmavari või kork (1), mis hoiab ära sademete, tolmu ja väikeste prahtide sisenemise. Toru ülemine element - pea (2) - on selle põhiosast laiem. Tänu sellele on võimalik vähendada niiskuse hulka, mis satub vihma ajal alumisse piirkonda - kaela (3).

Katuse kohal laieneb veel üks - saarmas (5). Tänu sellele ei pääse õhuniiskus korstna ja katusekatte vahesse (6). Saarmale moodustatakse tsemendimördi abil kalle (4), mida mööda torule kukkunud vesi jookseb. Selleks, et sarikad (7) ja latid (8) ei süttiks kokkupuutel korstna kuuma pinnaga, on need mähitud soojusisolatsioonimaterjali.

Korstna osa, mis läbib pööningut, nimetatakse tõusuks (9). Selle alumises osas, just pööningukorruse tasemel, on veel üks laienemine - kohevus (10).

Telliskorsten on usaldusväärsem kui metall

Paksud koheva seinad kaitsevad puitpõranda elemente (11) liigse kuumuse eest, mis võib põhjustada nende süttimise.

Korstent saab teha ilma kohevuseta. Seejärel paigaldatakse toru ümbritseva lae läbipääsu tsooni terasest karp, mis täidetakse seejärel lahtise soojusisolaatoriga - paisutatud savi, liiv või vermikuliit. Selle kihi paksus peaks olema 100–150 mm. Kuid kogenud kasutajad ei soovita sellist lõikamisvõimalust kasutada: isoleeriv täiteaine valab läbi pragude.

Kohevus on lisaks vooderdatud tõhusa mittesüttiva soojusisolaatoriga (12). Varem kasutati asbesti selles mahus kõikjal, kuid pärast selle kantserogeensete omaduste paljastamist üritavad nad seda materjali mitte kasutada. Kahjutu, kuid kallim alternatiiv on basaltpapp.

Korstna madalaimat osa nimetatakse kaelaks (14). Sellel on riiv (13), mille abil saab tõmmet reguleerida.

Sõltuvalt ehitusmeetodist võib korsten olla üks järgmistest tüüpidest:

1. Nasadnaja. Selle disaini aluseks on ahi ise. Korstna muljetavaldava kaalu talumiseks peavad selle seinad olema kaks tellist paksud.

   

   Virnastatud korsten on ahju osa

2. Juur. Selline korsten seisab eraldi vundamendil ja ei kuulu ühegi soojust tootva seadme juurde. Ahju või katla suitsutoru ühendatakse sellega horisontaalse tunneli abil - ristmuhv.

   

   Selline korsten vajab eraldi vundamenti.

3. Sein. Seda tüüpi korstnad on kandvate seinte kanalid. Soojuse kokkuhoiuks kasutatakse tavaliselt siseseinu, mille mõlemal küljel on soojendusega ruumid.

   

   Seinale paigaldatud korstnat on tavalise seinaga lihtne segi ajada

Vertikaalsest telliskorstnast moodustub süvis loomulikult, see tähendab konvektsiooni tõttu. Ülesvoolu tekkimise eelduseks on ümbritseva õhu ja heitgaaside temperatuuride erinevus: mida suurem see on, seda tugevam on torus tõukejõud. Seetõttu on korstna normaalseks tööks väga oluline hoolitseda selle isolatsiooni eest.

Põhiparameetrite arvutamine

Projekteerimisetapis on vaja kindlaks määrata korstna kõrgus ja suitsukanali ristlõike mõõtmed. Arvutuse ülesanne on tagada optimaalne veojõud. See peab olema piisav tagamaks, et vajalik kogus õhku satub ahju ja kõik põlemisproduktid lastakse täies mahus välja ja samal ajal mitte liiga suured, et kuumadel gaasidel oleks aega oma soojust eraldada.

Kõrgus

Korstna kõrgus tuleb valida, võttes arvesse järgmisi nõudeid:

1. Resti ja varikatuse ülaosa minimaalne kõrgusevahe on 5 m.
2. Kui katus on kaetud põleva materjaliga, näiteks katusesindliga, peab korstnapea sellest kõrgemale tõusma vähemalt 1,5 m.
3. Mittesüttivate katuste puhul on minimaalne kaugus tipust 0,5 m.

Kaldus katuse harjas või tuulise ilmaga korteri parapett ei tohiks tekitada korstna kohale tuge. Selleks peate järgima järgmisi reegleid:

• kui toru asub harja või parapeti suhtes lähemal kui 1,5 m, siis peab see tõusma sellest elemendist vähemalt 0,5 m võrra;
• harjast või parapetist 1,5 kuni 3 m kaugusel võib torupea olla selle elemendiga samal kõrgusel;
• enam kui 3 m kaugusel võib pea ülaosa asetada harja alla, läbi selle tõmmatud kõrgusele, kaldjoonele, mille horisontaalne nurk on 10 kraadi.

Kui maja lähedal on kõrgem hoone, siis tuleks korsten püstitada selle katusest 0,5 m kõrgemale.

Telliskorsten on väga korralik ja sobib igale välisküljele

Sektsiooni mõõtmed

Kui korstnaga on ühendatud ahi või boiler, tuleks ristlõike mõõtmed määrata sõltuvalt soojusgeneraatori võimsusest:

• kuni 3,5 kW: kanal on valmistatud poole tellise suuruses - 140x140 mm;
• 3,5 kuni 5,2 kW: 140x200 mm;
• 5,2 kuni 7 kW: 200x270 mm;
• üle 7 kW: kahes tellises - 270x270 mm.

Kokkupandavate soojusgeneraatorite võimsus on märgitud passis. Kui pliit või boiler on omatehtud, tuleb see parameeter määrata iseseisvalt. Arvutamine toimub vastavalt valemile:

W = VT * 0,63 * * 0,8 * E / t, Kus:

• W on soojusgeneraatori võimsus, kW;
• Vт - ahju maht, m ³;
• 0,63 - ahju keskmine koormustegur;
• 0,8 - keskmine koefitsient, mis näitab, milline osa kütusest põleb täielikult;
• E on kütuse kütteväärtus, kW * h / m ³;
• T on ühe kütusekoormuse põlemisaeg, h.

Korstnat saab soovi korral alati kaunistada

Kütteväärtus E sõltub puidu tüübist ja selle niiskusesisaldusest. Keskmised väärtused on:

• papli puhul: niiskusesisaldus 12% E - 1856 kW * h / cu. m, õhuniiskus 25 ja 50% - vastavalt 1448 ja 636 kW * h / m ³;
• kuuse puhul: niiskusesisaldusel vastavalt 12, 25 ja 50% 2088, 1629 ja 715 kW * h / m ³;
• männi puhul: vastavalt 2413, 1882 ja 826 kW * h / m ³;
• kase puhul: vastavalt 3016, 2352 ja 1033 kW * h / m ³;
• tamme puhul: vastavalt 3758, 2932 ja 1287 kW * h / m ³.

Kaminate puhul on arvutus mõnevõrra erinev. Siin sõltub korstna ristlõikepind ahju akna mõõtmetest: F = k * A.

Kus:

• F - suitsukanali ristlõikepindala, cm ²;
• K - proportsionaalsuse koefitsient, sõltuvalt korstna kõrgusest ja selle ristlõike kujust;
• A on ahju akna pindala, cm ².

Koefitsient K on võrdne järgmiste väärtustega:

• korstna kõrgusega 5 m: ümmarguse sektsiooni korral - 0,122, ruudukujulise sektsiooni korral - 0,124, ristkülikukujulise sektsiooni korral - 0,132;
• 6 m: 0,105, 0,116, 0,123;
• 7 m: 0,1, 0,11, 0,117;
• 8 m: 0,095, 0,105, 0,112;
• 9 m: 0,091, 0,101, 0,106;
• 10 m: 0,087, 0,097, 0,102;
• 11 m: 0,089, 0,094, 0,098.

Kõrguse vaheväärtuste korral saab koefitsiendi K määrata vastavalt spetsiaalsele ajakavale.

See graafik võimaldab teil määrata koefitsiendi K toru kõrguse vaheväärtuste korral

Nad kipuvad suitsukanali tegelikke mõõtmeid tegema arvutatud mõõtmetega lähedased. Kuid need valitakse, võttes arvesse telliste, plokkide või silindriliste osade standardsuurust.

Materjalid ja tööriistad

Telliskorstnat kasutatakse oluliste temperatuurimuutuste tingimustes, seetõttu tuleks see püstitada kõrgeima kvaliteediga tellistest. Selle reegli järgimine määrab ka konstruktsiooni ohutuse: kui tellis ei purune, siis mürgised gaasid ja sädemed, mis võivad põhjustada tulekahju, ei sisene ruumi.

Telliskivi tüübid

Toru on püstitatud tahketest keraamilistest tellistest, mille tulekindlad omadused on klassides M150 kuni M200. Olenevalt kvaliteedist on see materjal jagatud kolme klassi.

Esimene klass

Selliste telliste valmistamisel on temperatuur ja hoidmisaeg ideaalselt sobitatud savitüübiga. Selle saate teada järgmiste funktsioonide abil:

• plokid on erepunased, võimalik on kollakas toon;
• tellise kehal ei ole silmale nähtavaid poore ja kandeid;
• kõik näod on ühtlased ja siledad, servadel pole kiibitud alasid;
• kerge haamri või muu metallesemega koputamine annab selge ja selge heli.

Telliskivi on soovitatav valida sõltuvalt selle omadustest

Teine klass

Selline tellis on põletamata. Siin on talle iseloomulikud märgid:

• plokid on kahvatuoranžid, nõrgalt küllastunud;
• pinnal on nähtavad arvukad poorid;
• heli koputamisel on tuhm ja lühike;
• servades ja servades võib esineda defekte punktide moodustamise ja murenemise alade kujul.

2. klassi telliste puhul on iseloomulik madal soojusmahtuvus, külmakindlus ja tihedus.

Kolmas klass

Selle kategooria tellised on põlenud. Neid tunnevad ära järgmised omadused:

• plokkidel on sügav tumepunane värv, on peaaegu pruunid;
• koputades annavad nad liiga kõlava heli;
• servad ja servad sisaldavad defekte laastude ja hõõrdumiste kujul;
• struktuur on poorne.

Selline tellis ei ole külmakindel, ei hoia soojust ja on liiga habras.

Korsten tuleks ehitada esimese klassi tellistest. Teist järku ei tohiks üldse kasutada ja kolmandat klassi saab kasutada vabalt seisvate torude vundamendi valmistamiseks.

Millist lahendust on vaja

Nõuded mördi kvaliteedile on sama kõrged kui tellisel. Mis tahes temperatuuri, ilmastiku ja mehaaniliste mõjude korral peab see tagama müüritise tiheduse kogu selle tööea jooksul. Kuna korstna üksikud sektsioonid töötavad erinevates tingimustes, kasutatakse selle paigaldamisel erinevaid lahendusi.

See skeem aitab teil valida telliskivide jaoks sobiva mördi

Kui püstitatav toru on juuritoru, tuleb selle põranda all asuvad kaks esimest rida (tsoon nr 3) asetada tsemendiliivmörtile (1 osa tsemendi, 3-4 osa liiva jaoks). Segu plastilisemaks muutmiseks võite sellele lisada 0,5 osa lubi.

Korstna ülesvoolu sektsioonide kuni kohevusega kaasa arvatud sisetemperatuur on 355–400 kraadi, mistõttu nende ehitamiseks kasutatakse saviliivmört. Kui kohevus lõpeb laes (tsoon nr 8) ja lõikamine on valmistatud puistematerjalist (tsoon nr 9), laieneb selle segu kasutamine lõikamise ridadele.

Püsttoru, saarmas ja korstna kael (tsoon nr 10), mis ei kuumene eriti, kuid kannatavad tuulekoormuse all, tuleks asetada lubimördiga. Sama kompositsiooni saab kasutada pea ehitamiseks (tsoon number 11), kuid selle piirkonna jaoks sobib ka tavaline tsemendi-liiva segu.

Lahuse koostis sõltub sellest, millist korstna osa ehitatakse

Savi mördi jaoks tuleb võtta keskmise rasvasusega. Sellel ei tohiks olla tugevat lõhna, kuna see on märk orgaaniliste lisandite olemasolust, mis põhjustavad lahuses pragusid.

Lisaks nendele materjalidele vajate spetsiaalseid ostetud esemeid - puhastusukse, riivi ja kapuutsi. Lõhed tellistest ja sinna paigaldatud metalltoodetest tihendatakse asbestijuhtme või basaltpappiga.

Tööriistad

Kasutatakse kõige tavalisemaid tööriistu:

• Meister OK;
• haamrivalik;
• torujuhe.

Ilma hoone tasemeta ei saa.

Ettevalmistustööd

Kui ehitatakse peakorstent, peaksid ehitustööd algama raudbetoonist vundamendi ehitamisest. Selle minimaalne kõrgus on 30 cm, samas kui tald peab asuma mulla külmumissügavuse all. Korstna vundamendil ei tohiks olla hoone alusega jäika ühendust, kuna mõlemad objektid kahanevad erinevalt.

Liiv tuleb põhjalikult puhastada lisanditest, sõeludes läbi sõela, mille võrgusilma suurus on 1x1 mm, ja seejärel loputada. Pärast leotamist on parem savi pühkida läbi sõela. Kasutatav lubi tuleb kustutada.

Lahused valmistatakse järgmise retsepti järgi:

1. Saviliiv: segage liiva, šamottit ja tavalist savi vahekorras 4: 1: 1.
2. Lubi: kaubamärgi M400 liiv, lubi ja tsement on ühendatud suhtega 2,5: 1: 0,5.
3. Tsement-liiv: segage kaubamärgi M400 liiva ja tsementi suhtega 3: 1 või 4: 1.

Tellise mört peab olema piisava tihedusega

Savi leotatakse 12-14 tundi, aeg-ajalt segades ja vajadusel lisades vett. Siis lisatakse sellele liiv. Antud retsept on mõeldud keskmise rasvasisaldusega savile, kuid on soovitatav seda parameetrit eelnevalt kontrollida järgmiselt:

1. Võtke 5 väikest portsjonit sama massiga savi.
2. Neljale portsjonile liiva lisatakse 10, 25, 75 ja 100% savimahust ning üks jäetakse puhtal kujul. Tuntud õlise savi puhul on liiva osade kaupa 50, 100, 150 ja 200%. Kõik katsekehad tuleb segada ühtlaseks ja seejärel järk-järgult vett lisades paksu taigna konsistentsiga lahus. Korralikult valmistatud segu ei tohiks käte külge jääda.
3. Igast portsjonist tehakse mitu palli läbimõõduga 4–5 cm ja sama palju plaate paksusega 2–3 cm.
4. Seejärel kuivatatakse neid 10–12 päeva ruumis, kus on ühtlane toatemperatuur ja mustandid.

Määrake tulemus, arvestades, et tööks sobib lahendus, mis vastab kahele nõudele:

• sellest valmistatud tooted ei purunenud pärast kuivatamist (see juhtub kõrge rasvasisaldusega);
• 1 m kõrguselt maha visatud pallid ei murene (see viitaks ebapiisavale rasvasisaldusele).

Katse läbinud lahus valmistatakse piisavas mahus (100 tellise jaoks on vaja 2–3 ämbrit), samal ajal lisatakse vett nii palju, et segu libiseb kellult kergesti maha.

Kuidas korstna oma kätega panna: samm-sammult juhised

Materjalide ja tööriistade ettevalmistamise korral võivad ehitustööd alata:

1. Umbes kaks rida enne lage hakkavad nad kohevust levitama. Kui korstnas on mitu kanalit, siis peavad neid blokeerivad tellised olema ühes välisseinas osaliselt süvistatud.

2. Esimesed kaks rida on paigutatud eriti hoolikalt. Nad määravad kogu konstruktsiooni tooni, nii et need peaksid olema täiesti ühtlased ja rangelt horisontaalsed. Kui asetatakse pakitud toru, siis püstitatakse see esimestest ridadest saviliivmörtile, mis kantakse 8–9 mm paksuse kihiga, ja kui plokk on oma kohale paigaldatud, surutakse see paksuseks 6–7 mm.

   

   Selles etapis peate hoolikalt jälgima, et tase jääks nii vertikaalselt kui ka horisontaalselt

3. Korralduse järgi püstitatakse korstna kael. Õmblused tuleb kinni siduda nii, et müüritis ei lõheneks eraldi kihtideks.
4. Seestpoolt hõõrutakse õmblused lahusega (nii et korstna sisepind oleks võimalikult sile).

5. Kohevuse kestus määratakse, võttes arvesse struktuuride eeldatavat lahendust:

   • kui hoone peaks arvatavasti tugevamalt settima kui ahi või põhikorsten, tehakse kohevust altpoolt varuga;

   • kui eeldatakse, et toru annab tõmbe (oletame, et maja on ehitatud juba ammu ja on juba täielikult settinud), siis tehakse kohevus varuga üleval.

     

     Kohevuse mõõtmed sõltuvad korstna süvisest

6. Iga reaga suurendatakse kohevuse seina paksust 30–35 mm. Selleks lõigatakse tellistest erineva paksusega plaadid. Nii kasutatakse näiteks 1. kohevusereas lisaks tervetele klotsidele, mille arv on kasvanud 5-lt 6-le, piki- ja põiksuunalisi pooli (kumbki 2 tükki) ja mitut veerandit. Lõigatud tellised tuleb panna nii, et krobeline lõige paistaks müüritise sisse, mitte suitsukanalisse. Kattega rida kohev rida tuleb puitelementidest isoleerida asbesti- või basaltpappide ribadega. Seejärel naasevad nad korstna esialgsete mõõtmete juurde - see on tõusutoru esimene rida. Selles etapis peate torujuhtme abil määrama korstna projektsiooni katusele ja tegema selle jaoks selle jaoks auk. Veekindlates ja aurutõkkefilmides ei tehta auku, vaid ristikujuline sisselõige. Pärast seda volditakse saadud kroonlehed nii, et selle elemendi funktsionaalsust ei kahjustataks. Püsttoru pannakse rida-realt välja, püüdes muuta selle absoluutselt vertikaalseks (juhitav ploomijoonega).

   

   Esimene tõusutoru rida

Saarma moodustamine

Püsttoru lõpeb kõrvuti, ulatudes katuseava alumisest servast poolele kohale. Need, mis asuvad puidust sarikate ja latide tasemel, tuleb isoleerida asbesti või basaltribadega.

Saarma ehitamisel peate kasutama asbesti või basaltribasid

Järgmisena algab saarmas. Nagu kohevus, laieneb see järk-järgult, kuid ebaühtlaselt, võttes arvesse katuse augu servade erinevaid kõrgusi. Edasi taastuvad korstna mõõtmed algväärtustele - algab ahju kael.

Nii näeb välja hästi vormitud saarmas

Viimane etapp on pea seade kahest reast. Esimene rida on tehtud laiendusega 30–40 mm igas suunas. Teine rida - vastavalt tavapärasele skeemile asetatakse betoonmördi abil alumise rea serval kaldpind.

Tulevikus peate vihmavarju peas kinnitama.

Pea servale kinnitatakse vihmavari. Selle põhja ja pea ülaosa vaheline kaugus peaks olema 150-200 mm.

Toru ja katuse vahe tuleb tihendada.

Katuse ja toru vahe on tihendatud

Saarma "astmed" tasandatakse lahusega nii, et moodustub kaldus pind, mille järel tuleb kogu korstna välimist osa töödelda veekindla ühendiga.

Telliskorstna soojustamine

Odavaim viis korstna soojustamiseks on selle pinna katmine lubjal ja räbul põhineva lahusega. Kõigepealt kinnitatakse korstna külge tugevdusvõrk, seejärel kantakse kiht-kihilt lahus, mis muudab segu iga kord järjest paksemaks. Kihtide arv on 3 kuni 5. Selle tulemusena on katte paksus 40 mm.

Mineraalvillaga toru soojusisolatsioon on kõige ökonoomsem variant

Pärast kipsi kuivamist võivad sellele ilmneda praod, mis tuleb katta. Järgmisena lubjatakse korsten lubja kriidi või lubja lahusega.

Isolatsiooni kallim, kuid tõhusam versioon on seotud basaltvilla kasutamisega tihedusega 30-50 kg / m ³. Kuna korstna seinad on tasased, on kõige soovitav kasutada seda isolatsiooni pigem kõvade plaatide, mitte pehmete paneelide (matid) kujul.

Korstnale basaltvilla paigaldamiseks peate metallist profiilraami kinnitama tüüblitega. Isolatsioon asetatakse raami, mille järel saab selle kinnitada venitatud nailonpaelaga või kruvida telliskivide külge spetsiaalsete suure läbimõõduga korgiga ketastüüblitega (et materjal läbi ei suruks).

Basaltvilla peale asetatakse aurutumiskindel kile (see soojusisolaator imab vett hästi) ja seejärel krohvitakse see tavalise tsemendiliivmördiga armeerivale võrgule või ümbritsetakse tinaga (saab tsingida).

Hülsi paigaldamine

Korstna virnastamine toimub järgmises järjestuses:

1. Katla või ahju ühendusalal demonteeritakse korstna müüritise kõrgus, mis on piisav terasest voodri pikima osa paigaldamiseks. Tavaliselt on see kondensaadilõks.
2. Kõik voodri (voodri) elemendid paigaldatakse järjestikku, alustades ülemisest. Paigaldamise jätkumisel suunatakse paigaldatavad osad ülespoole, vabastades ruumi järgnevatele. Igal elemendil on konksud, mida saab konksu abil kinnitada ülemise ava läbitava köiega.
3. Pärast voodri paigaldamist täidetakse selle ja korstna seinte vaheline ruum mittesüttiva soojusisolaatoriga.

Painduv hülss võimaldab teil korstna õigesti vormida

Lõpus on korstnas olev ava jälle telliskivi.

Korstnate puhastamine

Korstna sisse ladestunud tahmakiht mitte ainult ei vähenda selle ristlõiget, vaid suurendab ka tulekahju tõenäosust, kuna see võib süttida. Mõnikord on see isegi spetsiaalselt läbi põlenud, kuid see puhastusmeetod on väga ohtlik. Õigem on tahma eemaldada kahe meetodi kombinatsiooniga:

1. Mehaaniline tähendab pintslite ja kaabitsate kasutamist pikkadel virnastatavatel hoidikutel, samuti tugeva nööri raskusi, mis suunatakse korstnasse ülevalt.
2. Keemia: põletatakse kaminas koos tavalise kütusega spetsiaalset ainet, näiteks "Palkkorstnapühkija" (müüakse ehituspoodides). See sisaldab palju aineid - kivisöevaha, ammooniumsulfaat, tsinkkloriid jne. Selle aine põletamisel eralduv gaas moodustab korstna seintele katte, mis takistab tahma hilisemat kleepumist.

Teist meetodit kasutatakse profülaktiliselt.

"Palkkorstnapühkija" puhastab korstna kahe nädala jooksul

Video: tellistest toru paigaldamine

Esmapilgul näib korsten olevat äärmiselt lihtne disain. Kuid selle ehitamise igal etapil - alates materjalide valikust kuni soojusisolatsiooni paigaldamiseni - on vaja tasakaalustatud ja tahtlikku lähenemist. Ekspertide soovitusi järgides saate ehitada kindla ja turvalise struktuuri, mis kestab mitu aastat.