Polükarbonaadist Ja Muudest Materjalidest Kasvuhoone Isetehtud Vundament - üksikasjalikud Juhised Fotode, Videote Ja Joonistega

2024 Autor: Bailey Albertson | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2023-12-17 12:57

Kasvuhoone vundamendi ehitamine: juhised samm-sammult

Kasvuhoone ehitamisel on esmatähtis maapealse osa struktuur. Kuid me ei tohi unustada ka sihtasutust. Vastasel juhul võib töö minna tolmu. Kasvuhoone aluse saab oma kätega ehitada erinevatest materjalidest.

Sisu

• 1 Kasvuhoone vundament: eesmärk
• 2 kasvuhoonete vundamentide sorte

• 3 Materjali valik

  • 3.1 Puit
  • 3.2 Betoon
  • 3.3 Vundamendiplokid
  • 3.4 Telliskivi
  • 3.5 Looduslik kivi

• 4 Baasi arvutamine

  • 4.1 Maapealne rõhk
  • 4.2 Laotussügavus
• 5 Tööriistad

• 6 Samm-sammult juhised vundamendi ehitamiseks

  • 6.1 Puidust alus

    6.1.1 Video: puidust vundamendi ehitamine polükarbonaadist kasvuhoonele

  • 6.2 Monoliitriba vundament

    1 video: riba vundamendi valamine kasvuhoone alla

  • 6.3 Igavate vaiade vundament
• 7 Vundamendi soojustamine
• 8 Vundamendi viimistlemine

Kasvuhoone vundament: eesmärk

Igapäevaelus nimetatakse kasvuhoonet sageli ükskõik milliseks struktuuriks, mis võimaldab teil luua aiakrundile kunstliku kliimaga tsooni. See pole päris õige, kuna seda tüüpi ajutised objektid, mis koosnevad ainult ümbritsevatest konstruktsioonidest ja mida kasutatakse ainult mitu kuud, ei ole kasvuhooned selle sõna täielikus tähenduses. Need on kasvuhooned ja külmad puukoolid, sealhulgas tänapäeval populaarsed kaarjad, mida saab hõlpsasti teha ka ilma vundamendita. Stabiilsuse tagamiseks piisab, kui kinnitada need maasse aetud tihvtide ja otse maapinnale asetatud raske planguraami külge.

Kerge konstruktsiooniga kasvuhoone jaoks on vundament valikuline.

Päris kasvuhoonet kasutatakse ka talvel palju raskemates tingimustes. Vundament on tema jaoks väga soovitav ja sellepärast:

1. Pakub tugevat seisukohta. Kõik on näinud, kuidas suvel nii usaldusväärne ja kindel pinnamuld muutub vihmade või sulava lume tõttu väljaspool hooaega pudruks. Sellisele reeturlikule vundamendile oleks ülimalt mõistlik paigaldada soojustuse, kütte ja valgustusega koormatud kasvuhoone. Konstruktsiooni lõtvumise vältimiseks on parem toetuda aluseks olevatele mullakihtidele, mida ilmastikutegurid ei mõjuta.
2. Fikseerib hoone kindlalt maapinnal. Juba mainitud seadmetega varustatult ei saa kapitaalset kasvuhoonet definitsiooni järgi kükitada ja sujuvamaks muuta, nagu näiteks kaarekujulist kasvuhoonet, nii et tuul mõjub sellele palju suurema jõuga. Ka õnnetuse tagajärjed on erinevad: kui külma lasteaia polüetüleenist "kest" ära viia, ei juhtu midagi kohutavat; kui kasvuhoone ümber lükatakse, lendavad tuhanded kulud sõna otseses mõttes tuule kätte.
3. Vähendab oluliselt soojuskadu. Talvistes oludes, kui temperatuuride vahe sees ja väljas on piisavalt suur, saab mis tahes vahe kolossaalse soojuskadu põhjustajaks. Kui kasvuhoone lihtsalt maapinnale panna, puhub see seinte alla. Kui varustate struktuuri alusega, on seinad justkui maetud, mis välistab puhumise. Lisaks hoiab vundament ära soojuse lekke läbi maa, mis moodustab 10% kogu soojuskadust.
4. Kaitseb sisemust mullas elavate kahjurite - mutti ja karu - tungimise eest. Ja välistab ka umbrohu ümber kasvavate risoomide tungimise.
5. Parandab kasvuhoone alumise osa töötingimusi. Tänu vundamendile tõstetakse see maapinnast kõrgemale, mis tähendab, et see puutub vähem kokku niiskusega, mis immutab mulla pealmist kihti.

Kapitali kasvuhoone vajab vundamenti

Kasvuhoonete vundamentide sordid

Kasvuhoonete alla püstitatakse järgmist tüüpi vundamendid:

1. Riba vundament. See on kogu kasvuhoone seinte ristribade (ribade) raam, mis toetub kogu pikkuses. Selline sihtasutus täidab kõiki funktsioone, mis olid loetletud eelmises osas.

   

   Ribavundament on raudbetoonist monoliitriba

2. Plaat. Selline vundament tuleb püstitada eritingimustes, kui muld on liiga nõrk või liiga veega küllastunud (rabamaa). Monoliitne raudbetoonplaat valatakse kogu konstruktsiooni alla, nii et kandepind saab maksimaalne ja erirõhk maapinnale vastavalt minimaalne. Aluse märkimisväärne puudus on selle kõrge hind.

   

   Vundamendiplaat on materjalimahukas ja kallis struktuur

3. Sammas või kuhi. Seda vundamenti nimetatakse ka punktiks. Ühe pideva lindi asemel püstitatakse seina alla mitu sammast. Kaitset soojuskadude ja kruvide eest sellist alust ei pakuta, kuid see maksab palju vähem kui lint. See sobib üsna hästi kasvuhoonetele, mida kasutatakse ainult soojal aastaajal - need ei vaja mulla isolatsiooni.

   

   Sammasvundament koosneb betoonist tugedest

Sammasvundament erineb vaiavundamendist ehitusviisilt:

• esimesel juhul püstitatakse tugi eelnevalt kaevatud süvendisse nagu sein - see pannakse plokkidest välja või tehakse betooni valamise teel raketisse;

• teises aetakse metallist, puidust (väga harva) või betoonvarda, mida nimetatakse vaiaks, maasse või keeratakse sinna sisse.

  

  Vaiad, nagu sambad, on ühendatud ühte struktuuri

Vaiavundamendi seade pole tõenäoliselt tavalise suveelaniku õlul, kuna selleks on vaja spetsiaalset varustust - diiselhaamrit (nimetatakse ka vaiajuhiks). Teine asi on igavate vaiade ehitamine. Tegelikult on see sama sammasvundament, kuid see on paigutatud palju lihtsamalt kui klassikaline versioon. See seletab tema nõudmist individuaalse ehituse järele.

Puuritud hunnik korraldatakse puurides kaevu, kuhu asetatakse armeerimispuur ja valatakse betoon

Materjali valik

Vundamente saab ehitada erinevatest materjalidest: puit, betoon, tellis jne.

Puit

Võib-olla tundub mõte ehitada puittalast vundament mõnevõrra metsik. Sellest hoolimata kasutatakse seda võimalust üsna sageli. Sellel on põhjused:

• selline alus on äärmiselt odav;
• ehitatakse väga kiiresti;
• Seda saab hõlpsasti lahti võtta ja uuesti kasutada, mis on mugav, kui on vaja kasvuhoone uude kohta viia (seda tehakse juhul, kui vanas kohas on pinnas juba ammendatud).

Puittaladest saate ehitada vundamendi kasvuhoonele

Puidust vundament sobib eriti hästi kasvuhoonele, mis peaks toimima vaid paar aastat. Sellistes tingimustes ei oma puidu peamine puudus - lühike kasutusiga - enam mingit tähtsust.

Puidust vundamendi kasvuhoonet on lihtne teisele kohale viia

Betoon

Õigem on öelda - raudbetoon. Fakt on see, et tehiskivi, nagu seda nimetatakse ka betooniks, hoiab tõmbetugevusi ülimalt halvasti. Seetõttu ei kasutata seda kunagi puhtal kujul, vaid ainult terasvardade tugevdusega.

Raudbetoonkonstruktsioonide ehitamine on väga aeganõudev protsess. Kuid teisest küljest osutuvad nad mis tahes suuruse ja kujuga monoliitseks, mis tähendab, et nad on nii tugevad kui võimalik.

Vundamendiplokid

Need on valmis raudbetoonmoodulid, millest lahenduse kujul on palju lihtsam vundamenti ehitada kui betoonist. Erinevalt monoliitsest nimetatakse sellist vundamenti monteerituks.

Märgale pinnasele sobiv plokkvundament

Ribavundament ei pea olema monoliitse kujundusega, valades otse ehitusplatsile. Erinevate ettevõtete toodetud raudbetoonist vundamendiplokkidest on seda kiirem ja lihtsam voltida. Enne plokkide ostmist lugege nende valimise reegleid:

1. Eelistage ainult neid tarnijaid, kelle maine on väljaspool kahtlust. Tänapäeval kohustuvad hoolimatute ärimeeste esindajad sageli tootma raudbetoontooteid, rikkudes teadmatult või tahtlikult (et säästa raha) tootmistehnoloogiat. Kvaliteediplokid on varustatud sertifikaadiga, mille müüja on kohustatud ostjale viimase nõudmisel esitama.
2. Parem on osta plokke nii kaua kui võimalik (niipalju kui saadaval olevad kaubaveo- ja tõsteseadmed võimaldavad). Mida vähem õmblusi, seda kindlam on vundament. Peate lihtsalt kõik hoolikalt välja arvutama, kuna selle lühendamiseks on vundamendiploki lõikamine äärmiselt keeruline.

3. Tõsteseadmete puudumisel on võimalik osta käsitsi paigaldamiseks mõeldud väikese suurusega vundamendiplokke.

   

   Käsitsi asetamise vundamendiplokke kasutatakse betoonist monteeritava vundamendi ehitamiseks ilma tõsteseadmeteta

4. Te ei tohiks üle maksta, ostes kalli betooni plokke, millel on kõrge külmakindlus ja veekindlus. Vundament, erinevalt näiteks pimealast või betoonkattest, on alati kaetud veekindlusega, nii et tavapärastes tingimustes piisab külmakindlusastmest F150 ja veekindlusest W2.
5. Kui vundamendi kaudu on kavandatud insenerikommunikatsioon, otsige spetsiaalseid aukudega plokke.
6. Betooni tugevus, millest plokid on valmistatud, tuleks valida, võttes arvesse struktuuri kaalu.

Viimast parameetrit tähistatakse kahe tunnusega:

• tugevusaste: tähistatud tähega "M" ja arvuga, mis näitab maksimaalset koormust kilogrammides / cm ² (näiteks M150);
• klass: tähistatud tähega "B" ja arvuga, mis näitab maksimaalset koormust MPa-des (megapaskalites).

Tugevusaste on omamoodi "teoreetiline tugevus", mis määratakse tsemendi klassi ja teiste koostisosade omaduste põhjal. Klass määratakse juba valatud proovi testimisega. See iseloomustab betooni tugevust objektiivsemalt: sama klassi ja koostisega betoonid erinevates kõvastumistingimustes võivad omandada erinevaid tugevusklassid.

Telliskivi

Üsna sageli on samba alus pandud sellest materjalist. Peaksite kasutama tahket punast põletatud tellist: sellel on hea niiskuskindlus ja seetõttu kõrge külmakindlus. Silikaat- ja õõnsad tellised ei sobi selliste ülesannete täitmiseks.

Vundamendi ehitamiseks on vaja keraamilist tahket tellist

Müüritise puuduseks on see, et erinevalt raudbetoonkonstruktsioonidest ei ole see monoliitne.

Looduslik kivi

Materjali eelis seisneb odavus ja selliste vajalike ehituse omaduste kombinatsioonis nagu tugevus ja niiskuskindlus. Tsemendiliivmördi kihtidega kivitükkidest monteeritakse riba vundament, mida nimetatakse killustikbetooniks (kuid seda nimetatakse täpselt kivitükkideks).

Killustikbetoonist vundamentide ehitamisel kasutatakse suurt looduslikku päritolu kivi

Baasi arvutamine

Vundamendi projekteerimisel tuleks tähelepanu pöörata kahele parameetrile - erisurve maapinnale ja sügavus.

Spetsiifiline pinnaserõhk

Erirõhk arvutatakse järgmise valemi abil: P = M / S, kus: M on kogu konstruktsiooni mass, kaasa arvatud vundament ise, kg; S on vundamendi tugipind, cm ².

P väärtus ei tohiks ületada P _max väärtust - pinnase kandevõimet ehitusplatsil. Viimase peaks ideaalis välja arvutama litsentseeritud ettevõte geoloogiliste uuringute põhjal, kuid selline uuring on kallis ja tellitakse tavaliselt suurte tööstuslike kasvuhoonete ehitamiseks.

Tavaline suveelanik, kes kavatseb oma tarbeks kasvuhoone ehitada, saab juhinduda naabrite kogemustest, kes tellisid kunagi maja ehitamisel sarnase uuringu

Teine võimalus on määrata erirõhk P, mis on garanteeritud, et see peab vastu igasugusele mullale. See väärtus on 1 kg / cm ².

Munemise sügavus

Põhimõtteliselt piisab stabiilsele pinnasele toetumiseks ja hoone kindlaks kinnitamiseks vundamendi süvendamiseks 50 cm võrra. Kuid on olemas oluline asjaolu: kui mulla temperatuur vundamendi aluspinnast allapoole äärmuslikus külmas langeb alla 0 ° C ja muld küllastub veega, siis mõjutavad altpoolt tulevat struktuuri nn külma tõukejõud. Need on tingitud vee omadusest suurendada selle mahtu külmumisel. Isegi raske konstruktsiooniga surutakse tõukejõud raskusteta välja.

Külmade heitmise jõud jaotuvad ebaühtlaselt, mis võib põhjustada vundamendilindi pragunemist ja isegi purunemist

Hästi määratletud kuivendusomadustega pinnas - liivane ja kivine - ei sisalda tavaliselt palju niiskust (välja arvatud juhul, kui põhjavesi on pinna enda all), nii et selliste kruntide omanikud võivad ehituse ajal ohutult süveneda samale 0,5 m-le. on savine pinnas ja savi, millel on veekindlad omadused ja mis hoiab seetõttu niiskust: külmakergejõud on neile väga iseloomulikud. Sarnase pinnasega krundi omanik peaks valima ühe kolmest võimalusest:

1. Vundamendi aluse süvendamiseks mulla külmumise sügavuseni, mis on tüüpiline antud geograafilisele laiuskraadile (eelistatavalt väikese varuga 15–20 cm).
2. Ümbritsege hoonet isolatsioonist valmistatud pimeala välimusega, vähendades seeläbi mulla külmumise sügavust selles tsoonis. Siis saab vundamendi sügavust vähendada.
3. Võtke munemise sügavus võrdne 0,5 m-ga, kuid eemaldage ülejäänud pinnas külmumise sügavusele ja asendage see hästi tihendatud liivaga. Liiva täitmise laius peaks veidi ületama vundamendi laiust.

Tööriistad

Ehitajal peab olema:

• rulett;
• komplekt märgistamiseks: nööpmähisega või õngenööriga tihvtid või metallist tihvtid (kasutatakse sageli tugevdusvardaid);
• kühvlid kahte tüüpi: tääk ja kühvel;
• torujuhe ja tase;
• rauasaag ja kirves;
• haamer;
• metalli lõikekettaga veski (tugevduse lõikamiseks);
• konks tugevdava puuri kudumiseks;
• ehitusvibraator (vibreeriva betooni jaoks).

Kui otsustate ise vundamendi jaoks betooni valmistada, vajate ajamiga betoonisegistit (kühvlisse segatud lahus osutub poole tugevamaks).

Samm-sammult juhised vundamendi ehitamiseks

Igasugune ehitus algab territooriumi märgistamisest. Vaiad aetakse maasse, mille vahele tõmmatakse nöör, mis kirjeldab tulevase kasvuhoone kontuure. Selles protsessis on ainult üks peensus: on vaja saavutada tähistatud 4-goni diagonaalide võrdsus - see on märk, et kõik selle nurgad on õiged.

Vaatame nüüd lähemalt mõnda tüüpi sihtasutuste ehitamise protsessi.

Puidust alus

Baarist vundament ehitatakse järgmises järjestuses:

1. On vaja ette valmistada kuivatatud (niiskus - 20–25%) puit, mille sektsioon on 100x150 mm või 150x150 mm. Liigist on eelistatuim lehis.

   

   Vundamendi jaoks kasutatakse tala, mille sektsioon on 100x150 või 150x150 mm

2. Puitu töödeldakse kaks korda antiseptiliselt, misjärel see mähitakse pärgamiiniga. Viimast saab tulistada ehitusklammerdajaga.

   

   Pergamiin tagab puidu hüdroisolatsiooni

3. Kogu tulevase kasvuhoone perimeetri ulatuses kaevatakse kaevik, mille laius on mõnevõrra suurem kui puit.

   

   Kaevik peaks olema veidi laiem kui paigaldatav puit

4. Süvendi põhi ja seinad on kaetud valtsitud hüdroisolatsioonimaterjaliga - katusevilt või tõrvapaber.

5. Talad asetatakse kaevikusse. Nii nurkades kui sirgete osade vahel on nad omavahel ühendatud pooleks puuks või pikkade naeltega fikseeritud okkaks.

   

   Poolpuuühendus on lihtsaim viis

6. Puidust vundamendi suurema töökindluse saavutamiseks võite puurida läbi vertikaalsete aukude ja "õmmelda" maapinnale pikkade metallist tihvtidega (sobivad armatuurvardad).
7. Puidu külgservade ja kaeviku seinte vaheline ruum on kaetud liivaga.

Kasvuhoone raam kinnitatakse selle aluse külge nurkade ja isekeermestavate kruvide abil.

Kõrvaldatud raudteeliiprid on suurepärane materjal puidust vundamendi jaoks. Nende konstruktsioon on kokku pandud samamoodi nagu tavalisest baarist. Ainult töö ajal peaksite olema ettevaatlik: liiprid on immutatud kreosoodiga, mis kokkupuutel käte nahaga põhjustab põletustunnet.

Video: puidust vundamendi ehitamine polükarbonaadist kasvuhoonele

Monoliitriba vundament

Lindi aluse installimiseks peate tegema järgmist.

1. Kaevake ümber perimeetri kraav, mille laius on veidi laiem kui tulevane vundament. Betoonlindi optimaalne laius on 35–40 cm.
2. Kaevetööde põhjas korraldage liiva täitmine, mis peab olema hästi tihendatud (selleks tuleb see joota). Pärast tihendamist peaks täitematerjali paksus olema umbes 10 cm.

3. Pange peal kiht sama paksust killustikku või killustikku, millele järgneb tampimine.

   

   Liiv ja purustatud kivi valatakse kihtidena kohustusliku tihendamisega

4. Ehitage laudadest, paksust vineerist või puitlaastplaadist raketis - vorm betoonlindi jaoks. Kõik elemendid on kindlalt kinnitatud, kuna betoonilahus on üsna raske. Kaeviku ja raketise seinte vahele peate paigaldama tugivardad, mis ei lase sellel hajuda. Maapinnast kõrgemal peaks raketis tõusma umbes 20 cm, selle ülemised servad on soovitav asetada taseme abil rangelt horisontaalselt, et seda hiljem betooni tasandamisel majakana kasutada. Parem on raketise elemendid polüetüleeniga mähkida - siis ei kahjusta neid lahuses sisalduv niiskus ja neid saab hiljem kasutada muudel eesmärkidel.

   

   Ülaservas olevad vineerilehed peavad olema varrastega seotud

5. Kasvuhoone raami kinnitamiseks paigaldage raketisse armatuur ja sisseehitatud osad. Väikeste hoonete (kuni 10 m ²) jaoks saab tugevdust lihtsustada: 60–70 cm pikkused terasnõelad lastakse maasse korrapäraste ajavahemike järel, neid tuleb juhtida poole pikkusega. Tihvtid on seotud paksu traadiga. Segmente tuleks kasutada nii kaua kui võimalik, et armatuur oleks kindel.

   

   Armatuurvardad seotakse pehme traadiga

6. Kui kasvuhoone suurus on suurem, kuid selle pindala ei ületa 15 m ², võite rakendada sama tugevdusskeemi, ainult traat seotakse kahes reas.

7. Suuremate hoonete jaoks on vundamendis täisväärtuslik raam: ülalt ja alt - kolme pikirea 10–12 mm läbimõõduga armeerimisvardade töörihmad, kõik see on ühendatud vertikaalse ja horisontaalse ristlõikega läbimõõduga 6 mm. Raami elemente on võimatu ühendada keevitamise teel - keevitatud õmbluse tsoonis olev armatuur kaotab tugevuse. Need tuleb siduda lõõmutatud traadiga.

   

   Armatuurraami on mugav kududa pinnale ja seejärel langetada raketisse

8. Raami kõikidel külgedel olev betoonkate peab olema 40 mm paksune. Sellise kihi olemasolu tagamiseks altpoolt pannakse raam spetsiaalsetele plastist eenditele või riputatakse traadist.
9. Samuti tuleks armatuuri külge kinnitada kinnised, mis ulatuvad betoonist välja ja mida kasutatakse kasvuhoone raami kinnitamiseks.

10. Valage betooni.

    

    Betoonisegu valamiseks on soovitav kasutada tehnikat või ehitusvoolikut

11. Oodake betooni küpsemist. Selleks kulub tavaliselt umbes 28 päeva. Betoon vajab küpsemiseks vett, nii et kuivades ei saa see piisavalt jõudu. Kuuma ilmaga tuleb konstruktsiooni hoida kilega ja perioodiliselt joota. Raketist saab 10 päeva pärast valamist lahti võtta.

12. Tehke vundamendi hüdroisolatsioonitööd. Konstruktsioon on kleebitud katusematerjaliga, liimina kasutatakse bituumenmastiksit.

    

    Rullmaterjal (katusematerjal), liimitud bituumenmastiksiga raudbetoonteibile

13. Kaeviku tagasitäitmine.

Betooni saab valmistada iseseisvalt järgmise retsepti järgi:

• tsemendi klass M300 või M400: 1 massiosa;
• liiv: 3 osa;
• killustik: 4–5 tükki;
• vesi: 4-4,5 osa.

Segu ise valmistamiseks on parem rentida väike betoonisegisti. Lihtsam viis on tellida betooni tehasest, kust see tarnitakse automaatse segistiga.

Betooni valamisel on väga oluline tagada õhu eraldumine, vastasel juhul tekivad vundamendi kehasse tühjad kohad

Parima efekti annab spetsiaalne tööriist - vibreeriv plaat. Selle puudumisel saate värskelt valatud mördi armeerimisvarda või kühvliga läbi torgata.

Video: ribavundamendi valamine kasvuhoone alla

Igav vaia vundament

Nagu juba mainitud, on see kolonnvundamendi tüüp, mille vaiad on valmistatud väga lihtsal viisil:

1. Tulevase hoone nurkades, samuti mööda selle seinu 1,5–2 m sammuga, tehakse aiapuuriga kaevud külmumise sügavusele.

2. Iga kaevu põhja asetatakse ülaltoodud viisil liiva ja kruusa padi.

   

   Ehitusinsenerid nimetavad hunniku paigutamist vaiapõllule

3. Edasi sisestatakse kaevudesse suure läbimõõduga plasttorud. Nad täidavad samaaegselt betooni raketise ja selle veekindluse rolli. Torud peaksid tõusma mõnevõrra maapinnast, samal ajal kui nende tipud peaksid asuma samal horisontaaltasandil.

4. Igas torus on kolmnurkse rööptahuka kujul riputatud tugevdav puur, mille vertikaalseid servi tähistavad vardad läbimõõduga 10–12 mm (see on raami tööosa) ja ristisidemed on õhem, läbimõõduga 6 mm. Hüpoteegid kinnitatakse raamidele.

   

   Vertikaalsete vardade arv sõltub toru läbimõõdust

5. Jääb valada betooni igasse torusse.

   

   Hunniku valamine betooniga toimub ühes etapis

Puuritud vaiade pead tuleb siduda horisontaalse raamiga ühte struktuuri, mida nimetatakse grillimiseks. Seda saab kokku panna valtsmetallist või puidust, mis kinnitatakse postidest väljaulatuvate hüpoteekide külge.

Järgmised juhised võivad olla kasulikud:

1. Plasttoru asemel saab raketisena kasutada katusematerjalist õmmeldud ümbrist.
2. Kui samba kandepinda on vaja suurendada, tuleks selle auk puurida TISE puuriga. Sellel on voltimisnuga, mis moodustab kaevu alumises osas kerakujulise laienemise.

Vundamendi soojustamine

Soovitav on riba vundament isoleerida. Soojusisolaator aitab mitte ainult säästa soojust kasvuhoone sees, vaid kaitseb ka veekindlust mehaaniliste kahjustuste eest.

Soojustus, nagu tellistest seinte puhul, tuleks võimaluse korral paigutada väljapoole. Vastasel juhul eraldatakse struktuur sooja siseruumi küljest, mis tähendab, et see külmub tugevamalt. Nagu eespool mainitud, tuleb külmumispinna rõhu tõttu isolatsioonina kasutada pressitud vahtpolüstüreeni või muud vastupidavat materjali. Vahtpolüstüreenplekke saab kõige paremini kasutada spetsiaalselt lõigatud otstega, mis välistab läbivate õmbluste olemasolu. Tavaliste lehtede kasutamisel tuleks nende vahel olevad õmblused puhuda vahtpolüuretaaniga (vahtpolüuretaan). Vahtpolüstüreen paigaldatakse järgmiselt:

1. Leht kaetakse liimiga, misjärel surutakse see jõuga vundamendi vastu.

   

   Vahtpolüstüreenplaadid kinnitatakse betoonpinnale liimiga

2. Pärast seda tuleb nurkades ja keskel kruvida leht betooni külge spetsiaalsete laiendatud peaga tüüblitega (neid nimetatakse "vihmavarjudeks" või kettakujulisteks).

   

   Vihmavarjude abil viiakse vahtpolüstürool täiendavalt betooni külge

Vundamendi viimistlus

Kui kasvuhooneomanik soovib vundamendi maapealset osa spoonida, saab selleks kasutada keldri voodrit. Seinaga võrreldes on see vastupidavam.

Odavaim on vinüül sokli vooder. Selle eelis seisneb väga erinevates värvitoonides ja tekstuurides: leiate sorte, mis imiteerivad tellistest müürit, looduskivi (sh marmorist), puitu jne. Metalli vooder on vastupidavam ja usaldusväärsem, kuid ka kallim.

Sahvlipaneelid kinnitatakse kasti külge spetsiaalsest metallprofiilist, kuid kui soovite säästa raha, võite selle teha ka puitklotsidest.

Paneelide kast võib olla valmistatud puidust või metallist

Samuti saab vundamendi vooderdust teha looduslikust kivist plaatidega (üsna kallis variant) või selle kunstliku analoogiga. Need materjalid asetatakse mörtile või liimile.

Kasvuhoone vundamentide jaoks on palju sorte. Kuid ükski neist ei viita ületamatutele raskustele ehituses. Vundamendi valimisel on vaja arvestada materjali, millest kasvuhoone on valmistatud, selle kaalu, samuti mulla tüüpi. Järgige soovitusi ja disain on usaldusväärne ja vastupidav.